Масаи и первые звери

Летать в Танзанию разрешили в августе 2020, почему-то в паре с Турцией. А в апреле 2021 в один и тот же день запретили. Совпадение? Совпадение.

Наша идея туда отправиться родилась практически спонтанно, когда мы мерзли, наслаждаясь красотами зимнего Байкала. Вообще, если уж в этом пандемическом мире удается решиться на путешествие, то сплошной кайф получается: народа нет, забронировать билет на самолет, отель, машину или еще что-то интересное можно чуть ли не на завтра, конкуренции минимум. У нас все планирование заняло две недели — причем в начале этого срока летели мы вдвоем с Сашей, а за три дня до вылета заплатили еще немножко и полетели вшестером, со всеми нашими "средними" детьми и Сережей.

Оказалось, что лететь проще всего Эфиопскими авиалиниями: они не просили тестов на ковид ни туда, ни обратно; и прилетаешь сразу в аэропорт Килиманджаро, самый близкий к национальным паркам Серенгети и Нгоронгоро. Правда, на полет туда уходит целых 18 часов: летишь до Афин, там час сидишь в самолете, дальше в Аддис-Абебу. Четыре часа пересадки, летишь до Занзибара, час сидишь в самолете, и дальше уж в Килиманджаро. Обратно путь короче, потому что на Занзибар не залетаешь.

Кстати, страна Танзания образовалась в 1964 году, когда объединились Танганьика и Занзибар, бывшие английские колонии. И название поэтому Тан-Зан-ия.

Аддис-Абеба.

Аэропорт в Аддис-Абебе почти пустынный, сама страна требует проходить карантин, так что в основном тут пересадки. Зато обнаружился очень приятный бизнес зал, и всего за 25 долларов на человека можно замечательно провести время. Вот так, например.

Тут главное детей не перепутать.

Эфиопия хороша. По крайней мере с воздуха.

А вот и Занзибар-красавец. Но это все, что мы видели: простояли сорок минут нв взлетной полосе и полетели дальше. Не морской отпуск у нас.

В аэропорту Килиманджаро тоже не просят никаких справок, только заполненную форму о здоровье. И температуру измеряют. На улице, кажется, больше 35, так что не очень понятно, что там можно намерить.

Первая в реклама в Танзании. Рекламу сфотографировали, но так и не попробовали местных сувлак.

Уже в аэропорту нас встретил гид, который и провел с нами потом всю неделю. Загрузились в джип и поехали спать в отель. Отели всю дорогу были совершенно прекрасные и почти пустые. Отель в городе Аруша называля African Tulip.

Рано утром отправились в сторону озера Натрон, первого нашего спота с нетронутой природой. По дороге знакомимся с нетуристической жизнью.

Вот так выглядит супермаркет в городе.

В городе люди разные, много в национальных одеждах, но много и в европейских. А вот женские прически такие аутентичные.

Загородом сразу понятно, что страна живет животноводством.

Часть народа, и, похоже, немаленькая, живет даже не в деревнях, а в таких временных масайских поселениях, состоящих из десятка глиняных избушек, обнесенных забором из палок. На такой стоянке живет одна масайская семья. Живут они скотоводством, не выращивают ничего. Для многих, особенно в северных провинциях, демонстрация своего образа жизни туристам — тоже значительная статья дохода.

Вот и мы протряслись положенное время по дороге, которую наш гид описал как "африканский массаж", и прибыли в такое поселение. Масаи сразу нас замотали в яркие полотнища, бусы на нас надели и в свой веселый хоровод приняли.

Масаи носят кмкие-то совершенно шотландские одеждя, назыается шука. Нельзя сказать, что это прямо древняя традиция, до прошлого века они в кожаных одеждах ходили. Но сейчас такой пледик обязатеньно у каждого есть.

У масая слева дудка из обрезка водопроводной трубы.

Масаи в большинстве своем такие изящные, вытянутые, немножко инопланетные. Поэтому неудивительно, что они почти умеют летать.

Мужчины соревнуются в высоте прыжков. На фото выглядит очень легко и изящно, но при приземлении надо как можно громче топнуть пятками об землю. А она тут сухая и твердая как бетон.

Кстати, все это масаи проделывают в сандалиях, изготовленных из старых мотоциклетных покрышек.

Сережа технологию прыжка не очень соблюдает.

Маша выглядит как американская туристка.

Очень тонкие черты лица у многих, и женщин, и мужчин. Заметили еще желтые белки глаз. Уж не знаю, это гепатит у них, или генетическая особенность, в остальном люди бодрые и выглядят здоровыми.

Быть молодой матерью у масаев явно не менее утомительно, чем у нас.

Детей много и они все были милые и сопливые. Вытирать сопли явно не считается необходимым. Как и мух отгонять.

В танцах с нами участвовала девушка, у которой малыш был на спине привязан. Он тихо сидел, весь облепленный мухами. Раз в пару минут она подпрыгивала, мухи взлетали, но потом обратно садились. Малыша это вообще не беспокоило.

Школьное образование обязательно, мы много раз видели группки детишек в форме, бегущих в школу или из школы. Но, видимо, для масаев есть исключение, у них школа вот такая. Учительница одна и, кажется, на доске там написана большая часть того, что она знает.

Дома реально из кое-чего и палок: каркас из веток, а сверху замазывают глиной, как раз с коровьим навозом смешанной. Причем дело это исключительно женское. В доме, получается, может жить только тот мужчина, который завел уже себе женщину. А молодые парни на улице живут, и спят за забором, с коровами.

Тут вообще система довольно жесткая: обряд перехода из одного уровня возраста в другой проводится раз в 15 лет, то есть тебе может быть 12, а может 26 на момент очередной инициации. И все жестко: обрезания мужские и женские, полигамия, и наоборот: женщина выходит замуж не только за своего мужа, но за всю его возрастную группу. И муж может легко оставить ее наедине с друзьями, нотя она сама решает, будет дальше что-то или это чисто знак дружбы. При этом дети будут считаться детьми мужа все равно.

Кстати, нигде во всем поселении нет специально выделенного под туалет места. А вокруг в общем-то степь открытая. Но справляются как-то, ничего такого неприличного мы не видели.

Зато как строят дом видели.

Показали нам, как добывают огонь. Ну... Я, наверное, пока не повторю.

В общем, у масаев нам понравилось.

Дальше едем. Машины туристические, которые так похожи на дефендеры, на самом деле —переделанные лэнд крузеры. Их распиливают, удлиняют, крышу ставят поднимающуюся — в общем, от изначального автомобиля только двигатель и остается. Гид сказал, никто добровольно ровер не выберет, только крузер.

Пассажирских сидений в машине ровно шесть, так что нам прямо повезло.

Расспрашиваем гида про все , что видим. Вот ужасно ядовитое растение, например. Но кусок этого "яблочка" можно положить на больной зуб и боль утихнет. Главное, не глотать.

Пока я радовалась, что таких замечательных необычных птичек увидела, Саша пригляделась и говорит: о, это ж щурка; мы таких в степи ловили летом на практике. Это белогорлые щурки, в нашей степи чуть-чуть другие живут.

Дрофа! Африканская большая! Если кто помнит, был такой советский игровой автомат Охота, там иногда выбегала дрофа и за нее давали больше очков, чем за уток. Так что я ее сразу узнала.

Ехать не скучно, кругом красота и обычная масайская жизнь.

Вот такие торнадо небольшие гида вообще не удивляют. Он скорее удивился, что мы стали фотографировать.

Территория, куда мы забрались, находится у подножия вполне активного вулкана. Ol Doino Lengai, Гора Бога, называется. Он долго вел себя тихо, но в 2007 и 2008 годах извергался, и лет шесть назад еще раз пробудился и напугал местную общественность: звери начали волноваться, уходить. В общем, вот-вот должно было случиться извержение, но почему-то все стихло. На Машу история произвела впечатление куда большее, чем всякие там звери. Она волновалась потом всю поездку и требовала изложить ей план нашего спасения из этих мест в случае, если вулкан опять проснется.

На сегодня приключения еще не закончились. Доехали мы до лагеря, быстро пообедали, побросали вещи и отправились в поход на водопад. Ну как в поход. Гид-масай по имени Паоло как-то очень нежно порекомендовал шорты надеть и сандалии. Вот надо было его слушать и раздобыть где-нибудь такие же как у него сандалии, из шин. Оказалось, что большая часть пути проходит не по берегу реки, а прямо по самой речке, по руслу ее. В общем, сначала мы пытались не замочить крессовки свои, разувались-обувались, но потом сдались. Мой кроссовок вообще почти уплыл по реке, Паоло в своих чудо-сандалиях догнал его и спас.